在此后的歷史變遷中，雖然和服不斷得改良，但是，萬(wàn)變不離其宗，和服的基本要素始終沒(méi)有脫離吳服的定格。對(duì)于和服的傳入還有一種說(shuō)法：奈良時(shí)代，中國(guó)唐代的服飾傳入日本，首先在貴族中流行，被稱為唐風(fēng)貴族服。到平安時(shí)代，對(duì)唐風(fēng)貴族服加以若干改造，如袖子、胴體變長(zhǎng)，衣服的幅度變寬。為給人以美感，穿時(shí)緊緊貼在身上，有意識(shí)的顯示出人的線條美，對(duì)這種變化，日本人稱其為國(guó)風(fēng)化。從此這種服裝便固定為日本的和服。因而和服必然與中國(guó)古代服飾間有一定的關(guān)系：
首先，是服飾的紋樣，隋唐時(shí)代的服飾紋樣“大部分都以花卉為主，或是把花卉作為陪襯，圖案規(guī)范、工整、連續(xù)、對(duì)稱，部分形象趨于寫(xiě)實(shí)?！眲③脑凇段男牡颀垺芬晃闹?，論述到藝術(shù)創(chuàng)造活動(dòng)中主客體的辨證關(guān)系，提倡一種“自然之趣”，認(rèn)為“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形態(tài)美。以大自然為對(duì)象的花卉寫(xiě)真本身就是美麗的圖案，有著工藝的美與圖案的美的雙重語(yǔ)意，而且更具有生態(tài)中花卉的譯音。日本和服的造型與圖案面料的寫(xiě)真，具有和服圖案特征的櫻花，被如此夸張變形，也是“對(duì)生態(tài)的神韻的形象贊頌”。
其次，無(wú)論是在中國(guó)還是日本的古代，女子是禁止拋頭露面的?！抖Y記??內(nèi)側(cè)》規(guī)定“女子出門(mén)，必?fù)黹]其面?！睆闹袊?guó)魏晉時(shí)期的“面衣”，到隋唐時(shí)期的“幕羅”，再到唐高宗時(shí)期的“幃帽”，雖然形式在不斷的改變與革新，但是，作用全部都是為了遮掩不被看見(jiàn)。而在日本女子則是基本足不出戶的，因而屏風(fēng)就起到了遮掩的作用，這和日本沿襲的中國(guó)的封建禮教思想是分不開(kāi)的，而且近乎到了嚴(yán)酷的程度。
第三，從唐代服飾服飾的衣領(lǐng)上來(lái)看，從側(cè)面上反映了當(dāng)時(shí)的思想開(kāi)放，甚至出現(xiàn)了“坦領(lǐng)”，里面不穿內(nèi)衣，坦胸脯于外，唐詩(shī)中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。雖然說(shuō)唐人欣賞的重點(diǎn)在胸部的風(fēng)韻，日本在同一時(shí)期的服飾出奇得相似，特別是領(lǐng)口的凹陷設(shè)計(jì)，為的是顯露脖頸的肌膚細(xì)嫩、修長(zhǎng)，直到以后的歌舞伎的服裝依然保留了這樣的風(fēng)格。這牽涉到了日本人的獨(dú)特審美觀。
第四，先前奈良時(shí)期的服飾，依然傳承了唐衣的寬袍大袖，孟浩然《春情》詩(shī)：“坐時(shí)衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅。”《簪花仕女圖》中的仕女就是詩(shī)中所描繪的穿著。在日本除了受到中國(guó)的影響，還有一個(gè)重要原因就是宗教?！皩挕钡娜萘渴潜容^大的，服飾越寬那么人的軀體就越抽象，這樣不僅僅隱藏了具體的軀體，也隱藏了人的性格。從視覺(jué)對(duì)深度的識(shí)別上來(lái)看，人的目光都集中在一個(gè)較小的區(qū)域，焦點(diǎn)以外的東西看起來(lái)就比較模糊了，所以寬大的衣服比較能夠吸引人的視覺(jué)焦點(diǎn)，是周圍的形象比較模糊，人的形象就高大起來(lái)了。（見(jiàn)《服裝美學(xué)》中的服裝起源：寬袍大袖說(shuō)）
第五，唐代的妝面風(fēng)格直接在日本流傳，從歌舞伎的形象中就可以很直觀的了解到，粉面，闊眉，小朱唇，面厴、斜紅，都在當(dāng)時(shí)蔚然成風(fēng)。不同的是對(duì)于發(fā)的處理，日本古典女性長(zhǎng)發(fā)梳理，使長(zhǎng)發(fā)與裝飾溶為一體。如同在大自然中，樹(shù)木的枝干，也有著天然的梳理一樣。樹(shù)枝垂掛如同梳理的長(zhǎng)發(fā)。日本婦女頭飾具體的任何一個(gè)裝飾配件以及飾物，都是有特別要求的，就像中國(guó)京劇人物中，無(wú)論是老旦，花旦等特定角色，頭飾都有特定的規(guī)范與做法，日本多以花為主。