普洱茶有六大茶山，八大茶系，上百個品牌，貴的有三十萬一公斤的，便宜的有十塊錢一公斤的。我是個普通茶客，只喝自己喜歡的，比如易武，班章，冰島......
一句話概括為什么普洱茶沒有保質(zhì)期？
抱歉，不太同意這個命題。
對普通的消費者而言，普洱茶總顯得高深莫測。
很多人沒有喝過普洱，但知普洱沒有保質(zhì)期的障礙，越存越香，這種定律的重要佐證之一為部分年份越長的普洱價格越高。
有話語權(quán)的人們會力推這一理論，假設(shè)一款普洱存了好幾十年后不好喝，能有“茶葉質(zhì)量不好”和“倉儲不佳”這兩個強有力理由來解釋，而且，此言也確實不虛。
然而，我們做先決假定：在氣候適宜的地方倉儲良好、古樹茶壓制的普洱，它真的越存越香嗎？這個“越”，究竟有沒有一個臨界讓普洱再也“越”不過去？
九十年代臺灣普洱蔚然成風(fēng)時，港商從倉庫拉出大批堆積的普洱在臺灣市場走俏，濕倉論起暫且不提，普洱越陳越香的特質(zhì)開始得到普遍的認(rèn)同和重視。新茶茶湯黃綠，青味重，依據(jù)原料不同一些可能有甜香，苦澀兼有很正常。
新茶放3年后至10年之間，茶湯微妙地變化著，越見黃紅，青味不再那么重，隱約有密香，苦澀感也會減輕。轉(zhuǎn)化出明顯效果，大致是10年至20年間，茶湯會發(fā)生明顯的變化，黃褪去變紅色且顯濃稠滑口，青味盡，蜜甜香顯，陳香味初現(xiàn)端倪，茶湯苦澀幾乎消失，哪怕有也能極快化掉，葉底由黃色變黃帶褐。20年之后，可算是轉(zhuǎn)化后期了，茶湯深紅，漂亮得如同上好的紅酒，果酸味現(xiàn)，陳香十足，無苦澀，湯滑濃入口即化，茶餅黑褐油亮，葉底淺褐色。 以上普洱陳化過程在現(xiàn)實中得到過充分的驗證，這與普洱受小眾關(guān)注起到成氣候的時間跨度差不多，從這個角度看，普洱確實是越陳越香，魅力十足的。
然而，由普洱內(nèi)質(zhì)屬性決定的普洱收藏價值，讓在行業(yè)內(nèi)不少有話語權(quán)的人倡言“普洱越陳越香，是一條一直上升的曲線”，有文章指出“60-100年普洱處于老茶期，100年以上處于苦茶期，古韻盈然，唇齒留香”。大家心知肚明越陳越香是有個界限的，但沒有誰會閑著無事跑出來喊香超過一定時長會微弱至消失。 于是當(dāng)60年、80年甚至更長時間的普洱拍出天價時，門外漢的普通消費者會很好奇地問：“幾百萬的老茶，那得有多好喝啊？” 筆者有幸嘗過20年、30年甚至60、70年陳期的老茶，中間有的干倉也有濕倉，這里不作干倉濕倉之辯，就倉儲良好的前提來看，有二三十年歷史的茶是陳香、果香味俱足，湯色紅濃如紅酒，倒在杯子里泛著美麗的金圈，人喝著也是舒服的，口感和體感都在一個比較好的狀態(tài)，但要認(rèn)真去計量茶氣，力量上較前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕倉儲良好，都免不了炭化的狀況，陳味十足，又稠又滑，但香氣方面除了陳香還是只有陳香，茶氣基本無。
跨越半世紀(jì)以上的老茶拍出天價并非不合理，但絕非是源于它的“越陳越香”，也不是說它有多么多么好喝，而是它身上承載的歷史和內(nèi)涵，品它的時候，品的也是它的歷史感賦予的厚重感。精神層次的享受確實難以用金錢來衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋單，就這么簡單。
此文大致是有人反對說百年老茶也是越來越香的，但筆者相信宇宙萬事萬物都遵循著某種規(guī)律，可以食用的東西在自然存放中必然在超過某個時限后會變質(zhì)直至有害。普洱的越陳越香若是一個永恒的上揚曲線，那么科學(xué)家應(yīng)該可以從中研究進(jìn)而找出制造永動機的秘密了吧？