旗袍以其流動的旋律、瀟灑的畫意與濃郁的詩情，表現(xiàn)出中華女性賢淑、典雅、溫柔、清麗的性 旗袍追隨著時代，承載著文明，顯露著修養(yǎng)，體現(xiàn)著美德，演化為天地間一道絢麗的彩虹。旗袍連接起過去和未來，連接起生活與藝術(shù)，將美的憧憬、美的風韻灑滿人間。 一部旗袍的發(fā)展史，承載了中華近代文明，展現(xiàn)了中國女性對美的追求和對自由的渴望。 1929年，中華民國政府確定旗袍為國家禮服之一。 旗袍之溯源 旗袍在歷史上是貴族的衣飾，現(xiàn)代意義的旗袍，誕生于20世紀初葉，盛行于三四十年代，是中國女性服裝的代表。顧名思義，旗袍是清代的旗人之袍。然而，有證據(jù)證明，旗袍源于一種叫做棗旗袍的袍服，其發(fā)源可追溯到春秋戰(zhàn)國時期的深衣。旗人之袍與棗旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發(fā)展的過程。因此，把旗袍視為旗人之袍或旗女之袍雖看似無大錯，卻難免有望文生義之嫌。 20世紀初，中國政治風云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。 旗袍之發(fā)展 在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現(xiàn)在一般外露曲線是不可能的。傳統(tǒng)旗袍的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改于滿族婦女的袍子，或稱旗裝、旗服，但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現(xiàn)西式審美、采用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族婦女的民族服飾。旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近，在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色，民眾忌用。旗裝色彩鮮艷復雜，用料等花色品種多樣，喜用對比度高的色彩搭配，在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由于旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間，因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”（即鑲十八道花邊）。清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。 二十世紀初盛行內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無袖長馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領等處作了一些改動，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復的變化，但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。 二十年代后期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領高領低等方面的改動尺度有所反復。1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變遭非議，1931年后，旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。 清代旗裝不開衩，出現(xiàn)旗袍后，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。后來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。 傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到1934年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來。高聳及耳的領子也逐漸變矮，后來有的成了無領旗袍。 建國之初，人們對衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間…… 50年代旗袍也有過燦爛的一瞬。在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉(zhuǎn)向平民。到1956年，據(jù)說前蘇聯(lián)的某領袖人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的新面貌，于是，政府號召“人人穿花衣裳”。這時出現(xiàn)的旗袍比以往增添了健康自然的氣質(zhì)。不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，符合當時“美觀大方”的標準，而且更為實用。 上世紀六七十年代，旗袍被冷落了20年。進入80年代，一直有人預測旗袍將會流行。那個年代，女性的理想形象有所改變，高挑細長、平肩窄臀的身材為人們所向往。最能體現(xiàn)這種完美身材的旗袍有了生存和發(fā)展的空間。照說當年大受青睞的旗袍會再次回到人們當中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少數(shù)人在穿，旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠去，被冷落了30年之久的它，在開放后的國土上顯得有些落伍了。 不過，在80、90年代卻出現(xiàn)了一種具有職業(yè)象征意義的“制服旗袍”。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂場合和賓館餐廳的女性服務員都穿起了旗袍。這種旗袍千篇一律，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開衩很高，做工粗糙。這實在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們?yōu)榱藚^(qū)別自己的身份，更不敢貿(mào)然穿旗袍了。 20世紀90年代以來，作為最能襯托中國女性身材和氣質(zhì)的中國時裝代表――旗袍，再一次吸引了人們的目光。國外有不少設計大師以旗袍為靈感，推出了有國際風味的旗袍，甚至是中國旗袍與歐洲夜禮服的結(jié)合產(chǎn)物。 旗袍之審美 服裝不能脫離人體而孤立存在，旗袍也一樣。女性的頭、頸、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，構(gòu)成眾多曲線巧妙結(jié)合的完美整體。旗袍的美是一種典雅而高貴的美，這種由旗袍內(nèi)涵所決定的文化品位限制了它的普及、大眾化，同時它對穿著者的要求也十分苛刻，這不僅僅表現(xiàn)在對身體的要求上，同時也表現(xiàn)在對穿著者內(nèi)涵及氣質(zhì)上，而且，旗袍的出現(xiàn)對背景、環(huán)境、氣氛要求特別講究。旗袍的美是一種距離的美，一種靜止的典雅美。 經(jīng)過多年的修正與改良，旗袍已經(jīng)成為一種能很好體現(xiàn)女性曲線美的服裝，用最中國的布料，絲綢、錦緞，做成最中國的服裝，穿在發(fā)髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東西方審美觀的完美結(jié)合、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象征。 旗袍并非已經(jīng)湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價值?，F(xiàn)代穿旗袍的女性雖然不多，但現(xiàn)代旗袍中不少地方仍保持了傳統(tǒng)韻味，同時又能體現(xiàn)時尚之美，所以也具有一定的收藏價值。 近十幾年來，時裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國際時裝舞臺頻頻亮相，風姿綽約有勝當年，并被作為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各種國際社交禮儀場合。 旗袍與配飾 油紙傘、香扇是旗袍的重要配飾，身穿古典旗袍，一手執(zhí)香扇，一手撐把油紙傘，款款的步伐，雅致的身影，古典的氣韻，是東方古典美的化身。 旗袍與身材 旗袍線條明快流暢，剪裁貼身得體，面料柔軟，可最大限度地體現(xiàn)女性曲線美。做工考究、面料高檔的旗袍成為女性在正式場合最隆重的選擇。旗袍是集溫柔、典雅、高貴、端莊于一身的服飾，如果不了解其穿著禮儀的話，就會鬧出笑話來。 旗袍是凸顯身材的衣物，但并不是非得標準身材才能穿好，不同的體型有自己的特點，只要注意一些細則，旗袍一樣可以穿得雍容華貴。 脖子粗的人： 應選無領型的旗袍。如果領型開得略深，既可以避免立領妨礙脖子的活動，又可以引長臉型。 脖子細長的人： 旗袍的美很多時候就表現(xiàn)在領上，細長的脖子正好用立領來美化，又顯出領子的美。兩者相得益彰。 身材嬌小的人： 可選開長襟的形式，中間一道豎的線條，給人在視覺上以修長感。 身材略胖的人： 可選上身貼身突出線條，下身略加寬松形似長裙的款式，既有民族的風采，又有西方禮服的風度。 不宜穿旗袍的人： 旗袍不宜當上班服，不宜穿著旗袍上下公交車，或是騎自行車，旗袍的莊重典雅與戶外的嘈雜擁擠氣氛不協(xié)調(diào)。 旗袍之面料 真絲：適合做婚禮等大場合的禮服式旗袍。 織錦：適合做傳統(tǒng)旗袍。 進口布料：適合做毛領、毛袖、下擺中長的中西結(jié)合式旗袍，搭配條披肩便更完美了。 平絨：適合做高高的領子（8厘米左右），不加邊，下身擺剛過膝蓋，配上靴子，非常前衛(wèi)。 京派與海派 “人人都學上海樣，學來學去學不像，等到學到三分像，上海已經(jīng)變了樣。”這是上世紀三、四十年代流行于世的歌謠，形象地反映出上海在當時的服裝界占有多么顯要的領先地位。 上世紀20年代到40年代，是近代中國女裝最光輝燦爛的時期，而30年代又可謂這一時期燦爛的頂峰?？梢哉f，到這時中國才有了真正的時裝，現(xiàn)代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產(chǎn)生與流行。而各大百貨公司、絲織和服裝商，也紛紛舉辦時裝展覽和表演，邀請各類明星、名太、名媛穿著新奇的服飾。旗袍正是這些時裝中的一大派別。 30年代旗袍流行的發(fā)源地并非在北京，而是在已成為全國時裝中心的上海。其時，歐美服飾的最新款式僅隔三四個月就會流行到上海來，而全國各地又以上海為楷模，竟相跟隨效仿，樂此不疲。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞。而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流。 30年代旗袍的款式有兩個特點：“中西合璧，變化多端”。當時愛美女性旗袍穿著方法是多種多樣的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指領和袖采用西式服裝做法。如西式翻領、荷葉袖、開叉袖、還有下擺綴荷葉邊、或綴不對稱蕾絲等夸張的樣子，但這僅是一些明星和貴婦的社交禮服，大多數(shù)人還是喜歡將旗袍和西式服裝搭配起來穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、絨線衫、背心等，在脖子上系圍巾，或戴上珍珠項鏈，顯得大方而別致。 當時修長而收腰的旗袍配上燙發(fā)、透明絲襪、高跟皮鞋、項鏈、耳環(huán)、手表、皮包，都是最時尚的裝扮，女性角色的扮演得到了充分的強調(diào)。后來，還出現(xiàn)一種改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，從而使旗袍更合體、更實用。旗袍，成為中華民族別具一格的“國服”了。 京派、海派之稱，最早出現(xiàn)于幾十年前的舊中國文壇。海派一詞是當時北京一些進步作家的發(fā)明，用以批判上海的某些文人及文風。京派是相對海派而言的。再往后，京派和海派便分別象征著兩種對立的文化了。京派是傳統(tǒng)的正宗；海派是對傳統(tǒng)的標新，是中西結(jié)合的產(chǎn)物。 如果說，海派風格以吸收西藝為特點，標新立異且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚的話，那么，京派風格則帶有官派作風，顯得矜持凝練。雖然“京派服裝”的提法并不常見，但這種服裝風格相對于“海派”肯定是存在的。旗袍的京派與海派就各有其鮮明的個性。 京派旗袍不如海派旗袍那樣具有流行感。上世紀二三十年代，北京女性除了穿長裙就是穿旗袍，式樣并不豐富，不似海派服裝常翻常新。上海的新款至少四五個月后才會出現(xiàn)在北京，其中特別洋化和大膽的則不會被接受。盡管如此，北京女性的旗袍還是日漸受到海派旗袍的影響，擺線隨之抬高或降低，不過時間上滯后一些罷了。 京派和海派實際上是各有千秋。京派如大家閨秀，海派如摩登女郎；京派是古典，海派就是浪漫。但隨著歷史變遷，具有現(xiàn)代特點的海派逐漸成為主流。海派旗袍的廓形一直流傳至今沒有什么改變。中國婦女的傳統(tǒng)形象也與之緊密相聯(lián)，難以割離了。 旗袍的設計 ?。贤ù髮W紡織服裝學院提供） 1. 素雅大花，露肩、露背 2. 紅色抹胸，綠色拖地魚尾裙，在接縫處鑲嵌著紅色穗子，更具有動感，撞色相搭配 3. 黑色與黃色地拼接，結(jié)合刺繡、亮片